23 вопроса о раскоксовывании двигателя. Что значит раскоксовка двигателя

23 вопроса о раскоксовывании двигателя. Что значит раскоксовка двигателя

23 вопроса о раскоксовывании двигателя

1.

Из-за чего падает компрессия и почему это происходит неравномерно?

Если не рассматривать случаи, связанные с негерметичностью клапанов, то основной причиной падения компрессии является нарушение работоспособности поршневого комплекта из-за закоксовывания или износа деталей.

Износ и закоксовывание поршневых колец, поршня и всего двигателя происходит неравномерно как по разным цилиндрам, так и по высоте каждого из них. Поэтому часто замеры показывают, что показатели одного или нескольких цилиндров отличаются от нормы, проваливаются по компрессии.

На скорость и интенсивность этих процессов влияют различный температурный режим, разные условия смазывания и сгорания, а также специфические факторы - например, то, куда подводятся картерные газы. Естественно, большое значение имеет качество топлива и масла. Чем оно хуже, тем быстрее в цилиндрах образуются коксы и нагары.

2.

Наши деды использовали для очистки поршня и цилиндров керосин, воду или растворители. Чем лучше жидкость для раскоксовки двигателя LAVR ML-202?

Большинство бытовых растворителей не справляются с проблемой вообще и даже могут быть опасны. Вода - тем более. Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 - специальное средство, которое имеет несколько важных свойств. Он способен растворять стойкие карбоновые отложения, легко проникает через небольшие зазоры, образует активную «паровую баню», благодаря чему жидкость активно пропитывает отложения.

Также препарат содержит поверхностно-активные компоненты, одна из функций которых - защита цилиндров от износа во время раскоксовывания и запуска двигателя после него.

3.

Безопасен ли препарат LAVR ML-202 для деталей?

Жидкость для раскоксовки воздействует только на коксовые отложения и нагары, поэтому она безопасна для любых конструкционных материалов автомобиля, в том числе и алюминиевых.

4.

Решится ли проблема с увеличенным расходом масла после раскоксовывания двигателя?

Расход масла в двигателе может увеличиваться по многим причинам: из-за износа деталей цилиндро-поршневой группы, закоксовывания поршневых колец, попадания масла в цилиндр через вентиляцию картерных газов, просачивания масла через направляющие втулки клапанов, неправильного подбора масла и т.д. Если проблема возникла именно из-за закоксовывания колец, то раскоксовывание поможет. Если же расход масла увеличился по другим причинам, то раскоксовка будет своеобразной диагностикой двигателя.

5.

Поможет ли ваша жидкость, если в автосервисе порекомендовали сделать капитальный ремонт?

При неисправностях в работе автомобиля в сервисах часто «прописывают» капитальный ремонт двигателя, так как он более выгоден и дает возможность провести дефектацию (фактическую оценку состояния деталей). Во многих случаях раскоксовывание двигателя препаратом LAVR ML-202 действительно позволяет повысить компрессию и избежать капитального ремонта. Если же цилиндро-поршневой комплект сильно изношен или причина падения компрессии кроется в чем-то другом (например, в негерметичных клапанах), то мотор придется ремонтировать. В любом случае мы советуем не пренебрегать раскоксовыванием. Даже в автосервисах препарат используют, чтобы точнее диагностировать неполадки в работе двигателя.

6.

Как раскоксовать V-образный или оппозитный двигатель?

Нестандартные двигатели раскоксовывать сложнее, чем обычные рядные. Однако общий принцип тот же.

Отличия:

вам понадобится больше жидкости, чем для раскоксовывания стандартного рядного четырехцилиндрового мотора
для наилучшего эффекта жидкость должна перекрывать поршень полностью или хотя бы на три четверти. В этом случае препарат для раскоксовывания двигателя хорошо просочится в поршневые канавки и пропитает нагар на кольцах
можно раскоксовывать цилиндры поочередно. Частично используйте жидкость, которая осталась после раскоксовки предыдущего цилиндра. В этом случае большое количество препарата LAVR ML202 вам может и не понадобиться
чтобы уменьшить расход препарата, можете вручную "поджать" залитую жидкость на такте сжатия вращением коленчатого вала. Тогда жидкость для раскоксовки полностью заполнит объем камеры сгорания. Так обычно раскоксовывают оппозитный двигатель.

7.

Можно ли раскоксовать двигатель снегохода, мотоцикла или мопеда?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 подходит для обработки любых поршневых двигателей внутреннего сгорания.

8.

У моего автомобиля очень большой пробег. Раскоксовка ни разу не проводилась. Не повредит ли она моему автомобилю?

Мы рекомендуем с осторожностью проводить раскоксовывание двигателя на старых автомобилях с большим пробегом. Дело в том, что при значительном износе поршня и колец отложения выполняют функцию уплотнительных конструкционных элементов, благодаря которым в цилиндрах сохраняется необходимый уровень компрессии.

Если удалить отложения, зазор между поршнем и цилиндром увеличится, и компрессия может упасть. Современные двигатели меньше подвержены этому эффекту, так как их детали изначально лучше подогнаны друг к другу.

9.

После долгого простоя автомобиля в гараже упала компрессия. Поможет ли раскоксовка восстановить ее?

Раскоксовку провести можно. Но отметим, что закоксоваться неработающий двигатель не мог. Тем не менее, во многих случаях наш препарат восстанавливал компрессию после долгого простоя.

10.

Будет ли эффект, если проводить раскоксовку в холодную погоду или не на прогретом двигателе?

Проводить раскоксовку можно и в холодную погоду, а также не на прогретом двигателе. Но эффективность процедуры будет несколько меньшей , так как в цилиндрах не будет «паровой бани», благодаря которой пары жидкости качественно пропитают нагары и коксы камер сгорания. Советуем оставить двигатель с залитой в него жидкостью для раскоксовывания на 12 часов или сутки.

11.

Важно ли выставлять поршни в среднее положение перед введением препарата для раскоксовки в цилиндры? Как это сделать?

Мы рекомендуем выставлять поршни в среднее положение для того, чтобы создать приблизительно одинаковые условия для раскоксовывания разных цилиндров. Износ цилиндра по высоте неравномерен, и это влияет на то, как будет просачиваться жидкость в нижнюю часть поршня.

Кроме того, максимально поднятый поршень просто помешает залить необходимое количество препарата. Однако не каждый двигатель позволяет соблюсти это правило. Поэтому советуем отнестись к этому как к важному уточнению, а не обязательному условию.

Подробнее о том, как выставить поршни в среднее положение, читайте здесь.

12.

Почему нужно двигать поршни во время раскоксовки?

Двигать поршни во время раскоксовывания двигателя не обязательно, но желательно, если есть возможность. Особенно это полезно, если вы проводите экспресс-раскоксовывание за 1 час. Благодаря этому жидкость лучше просочится в нижнюю часть поршня, пропитав и размягчив нагары в поршневых канавках и на кольцах.

13.

Можно ли увеличить время воздействия препарата LAVR ML-202? Не повредит ли это двигателю?

Разумеется, можно! В инструкции к препарату указано, что время воздействия может составлять от 1 часа (экспресс-раскоксовывание) до суток, если это удобно. При необходимости можно оставить препарат залитым на 3-5 дней.

Бывает, что препарат оставляют в цилиндрах и на несколько недель из-за различных обстоятельств. Негативного воздействия на детали двигателя выявлено не было.

14.

Смывается ли масляная пленка с деталей во время раскоксовывания? Могут ли из-за этого образоваться задиры на поршне и цилиндре при прокручивании двигателя?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 - специальный очиститель. В отличие от обычных растворителей, он содержит поверхностно-активные вещества. Эти компоненты покрывают детали пленкой, которая защищает их при первом прокручивании коленвала. Поэтому образование задиров на поршне исключено.

15.

Почему часть жидкости для раскоксовывания остается в цилиндре после раскоксовывания?

Причин этому может быть несколько:

Часть жидкости осталась в выемках днища поршня и, следовательно, не может просочиться в картер.

Поршни находятся на разных уровнях. Поршень, находящийся в цилиндре ниже, герметизирован лучше, потому что цилиндр меньше изношен в своей нижней части. Это не дает жидкости просачиваться.

Пропитанные средством отложения набухли и образовали смесевой гель, мешающий просачиванию жидкости.

Мы рекомендуем удалять остатки жидкости из цилиндров до прокручивания стартера, чтобы препарат лишний раз не попадал в выпускную систему и не вызывал сильного дымления.

16.

Что делать, если после раскоксовки двигатель не запускается с первого раза?

Проверьте, правильно ли вы выполнили сборку деталей после раскоксовывания. Это самая распространенная причина того, что двигатель не запускается после раскоксовки. Если все собрано правильно, а проблема осталась, просушите свечи и цилиндры, продув их сжатым воздухом.

17.

После раскоксовывания при запуске двигателя автомобиль сильно задымил. Нормально ли это?

В том, что после раскоксовывания из выхлопной трубы идет белый дым, нет ничего страшного - это выгорают остатки отложений и жидкость, попавшая в выпускную систему.

18.

Не повреждает ли препарат катализаторы и свечи?

Наш препарат абсолютно безопасен для катализаторов, свечей, резиновых деталей и других деталей, если вы все делаете по инструкции.

19.

Обязательно ли промывать масляную систему после раскоксовывания и перед заменой масла?

Промывать систему смазки специализированными препаратами не обязательно. Но мы рекомендуем провести такую очистку, так как это способствует более полному удалению размягченных загрязнений после раскоксовки. Для этих целей идеально подходят наши препараты для промывки масляной системы или средство из набора для раскоксовывания двигателя.

20.

Можно ли не менять масло после раскоксовки?

Замена масла после раскоксовки должна проводиться обязательно! В инструкции четко написано, что заменять масло нужно сразу же, и рекомендовать иное мы не можем. Однако иногда позволяем себе с осторожностью доехать до пункта замены масла. При этом мы:

Уверены, что в картере уровень масла не занижен, и жидкость для раскоксовывания не разжижила его до предельного состояния.

Разумно относимся к расстояниям: 3-5 километров в щадящем режиме - не проблема для двигателя.

Более чем трезво относимся к нагрузке на двигатель при движении: не завышаем обороты, не перегружаем салон толпой людей, а багажник - мешками с картошкой и тому подобным.

21.

После раскоксовывания компрессия не восстановилась. Что это означает?

Причин может быть несколько: фактический износ трущихся деталей, утечки воздуха через негерметичные клапаны, поломка деталей поршня - например, из-за детонации.

22.

Можно ли совместить промывку инжектора и раскоксовывание двигателя? Что лучше?

Совместить можно. Но если нет особенных проблем с двигателем, достаточно промыть систему впрыска в автосервисе препаратами для промывки инжекторных или дизельных систем (LAVR ML-101 и LAVR ML-102). Обе промывки обладают раскоксовывающим эффектом, которого будет достаточно для профилактикизакоксовывания поршневых колец.

Если есть подозрения на закоксовывание двигателя, используйте препарат LAVR ML-202.

23.

Можно ли препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 использовать для промывки инжекторной системы?

Нельзя. Но с помощью LAVR ML-202 можно эффективно очистить форсунки, снятые с бензинового или дизельного двигателя. Также для этого можно использовать очиститель деталей LAVR ML-201.

gromin-auto.by

Раскоксовка двигателя | Блог 30-ти летних!

Даже бензин наивысшего качества сгорает не полностью. Часть не сгоревшего топлива оседает на стенках цилиндра и поверхности поршня, такие отложения забиваются в канавки на поршне.Со временем они отвердевают и превращаются в кокс, который затрудняет движения колец. Вследствие чего падает компрессия, двигатель плохо запускается, расход топлива и масла возрастает, увеличивается токсичный выброс, происходит усиленный износ цилиндро-поршневой группы.

По этому раскоксовывание двигателя следует проводить через каждые 20 000 — 25 000 км. вместе с заменой масла (есть препараты, которые позволяют провести раскоксовывание без замены масла).

Если вы эксплуатируете свой автомобиль в «тяжёлых нагрузках», осуществляете транспортировку с прицепом, при использовании некачественных горюче-смазочных материалов, а также при перегревах двигателя следует проводить раскоксовывание двигателя через каждые 10 000 — 15 000 км.

Ниже мы предлагаем подробное описание всех действий для раскоксовки двигателя, которые не требуют особых навыков в знании автомобиля.

Раскоксовывание двигателя пошагово:

1. Двигатель должен быть прогретым до рабочей температуры 90 градусов. В крайнем случае до 75 — 80 по Цельсию. На «холодном» двигателе процесс будет протекать в разы дольше.

2. Снимите разъём с датчика Холла, либо с катушки зажигания, то есть следует отключить систему зажигания. Данные действия помогут избежать возможное воспламенение паров от препарата и выход из строя элементов системы.

3. Демонтируйте свечи зажигания, у дизеля — форсунки или свечи накаливания.Эти действия нужны для создания канала, по которому будете заливать жидкость.

4. Поршни следует выставить в положение близкое к среднему, путём поворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива. Если первый вариант затруднителен, то используйте второй вариант. А именно: Включите передачу и отрегулируйте положения поршней ведущим колесом. Определить положение поможет длинный щуп, запускайте его в отверстия под свечи.

5. Попадание жидкости на крашенные детали кузова недопустимо, так как краска практически сразу сойдёт. Для избегания подобной ситуации вам следует заранее приобрести медицинский шприц и капельницу, точней вам понадобится трубка от капельницы (для доставки жидкости к месту). Наполните шприц, залейте ровное количество в каждый цилиндр. Затем установите свечи на место, для создания «парникового эффекта» в камерах сгорания.

6. В зависимости от закоксовывания двигателя рассчитайте время. Если выполняете данное мероприятие регулярно, то вам подойдет экспресс-метод — 1 час. В остальных случаях от 1 до 12 часов (некоторые производители на упаковке пишут рекомендацию аж 24 часа!). Для лучшего эффекта, время от времени следует перемещать поршни вверх и вниз.

7. По истечению времени выкручивайте свечи, шприцем с трубкой откачайте по возможности всю жидкость из камер. Если есть возможность, продуйте цилиндры сжатым воздухом, а если нет такой возможности — накиньте на двигатель мягкую, впитывающую ткань, чтобы не разлетелись остатки препарата по всему кузову, выжмете педаль сцепления до упора и 2-3 раза прокрутите вал по 5 секунд каждый раз.

8. Установите на место свечи зажигания, или форсунки (свечи накаливания) у дизеля. Подключите снятые разъёмы с датчика Холла или с катушки зажигания обратно.

9. Запустите двигатель и дайте поработать ему до достижения рабочей температуры. Возможно непродолжительное дымление, так как выгорают остатки препарата и отложения. Данный процесс неопасен для катализатора.

10. Слейте отработанное масло и залейте промывочное.

Почему именно промывочное, а не присадку для промывки двигателя? Потому что в двигатель автомобиля с пробегом, купленный в состоянии б/у, лить такие присадки нежелательно, так как возможны появления мест течи масла. Такой разворот событий вам точно ни к чему... Так что промывайте двигатель только промывочным маслом, не «газуйте» и не производите движение на таком масле.

Минут через 5-7, слейте промывочное масло, смените фильтр и залейте качественное авто масло.

Для закрепления результата первые километры двигайтесь на слегка повышенных оборотах — 2 200 — 4 000 в минуту, для полного сгорания отложений.

Если вам посчастливится найти препарат фирмы «Хадо» (на момент написания статьи в нашем магазине почти 1 год продукция этой фирмы отсутствует), то можно обойтись, проведя раскоксовку двигателя, без замены масла. Но по пунктам, как описано выше.

В предыдущей публикации мы рассказали про выбор антифриза и как не нарваться на подделку!

Статья про раскоксовку двигателя оказалась полезной? Поделитесь пожалуйста с друзьями, нажав на кнопку социальной сети. Спасибо!

P.S. Будем рады видеть вас в подписчиках нашего блога!

pra-life.ru

Раскоксовка двигателя своими руками

А знаете ли вы что такое раскоксовка двигателя? Если да, поздравляем, ваши знания об автомобиле и его облуживании заслуживают уважения, а если нет – не беда, потому что сегодня мы будем говорить о раскоксовке двигателя своими руками, о том насколько полезный и насколько сложный это процесс. Поэтому все те, кто не имеет никакого понятия о том, что такое раскоксовка, смогут восполнить пробел в своих знаниях.

Что такое раскоксовка двигателя?

Прежде чем ответить на этот вопрос, немного расскажем о том, в результате чего возникает необходимость проводить раскоксовку. В ходе эксплуатации автомобиля в различных условиях, заправкой топливом, качество которого не всегда соответствует требованиям, многие детали двигателя покрываются нагаром. Первоначально нагар возникает на стенках цилиндров двигателя, затем он образуется на клапанах, распредвале, расползается на коленчатый вал. Словом, двигатель обрастает отходными материалами, которые приводят к различным проблемам. Говоря по-простому – двигатель закоксовывается. Следовательно, раскоксовка – это процесс, при котором детали двигателя очищаются от нагара. Мотор благодаря этой процедуре получает новую жизнь и способен прожить до капитального ремонта еще не один десяток тысяч километров пробега.

Насколько эффективна раскоксовка двигателя и какие проблемы она устраняет?

Мы говорили о том, что нагар, прежде всего, образовывается на стенках цилиндров. В результате их уплотнение увеличивается рабочая температура двигателя, что может быть причиной перегревов. Вследствие нагара снижается подвижность поршневых колец, в результате этого происходит их залегание, а как мы знаем, это влияет и на компрессию в цилиндрах двигателя и на расход масла. Не редки случаи возникновения детонации, так как из-за закоксованности сильно колеблется давление в камере сгорания, а детонация – это смертельное явление для двигателя.

Капитальный ремонт или раскоксовка?

Как правило, когда двигатель начинает дымить, когда его мощность заметно упала, а расход масла увеличился, мы готовимся к дорогостоящему капитальному ремонту. Вместо этого вполне можно опробовать метод раскоксовки двигателя, который удалит нагар, накопившийся за весь период эксплуатации автомобиля. В большинстве случаев раскоксовка помогает избавиться от перечисленных проблем и отложить капитальный ремонт еще на несколько десятков тысяч км. Поэтому, не спешите тратиться, ведь ситуация может быть и не настолько ужасной.

Методы раскоксовки двигателя

Существует достаточно много методов раскоксовки двигателя, каждый из них обладает определенной сложностью, своими достоинствами и недостатками. Так, наиболее распространенным является метод «мягкой» раскоксовки. Для его реализации в масло двигателя заливается специальное промывочное средство, которое в процессе работы будет чистить двигатель. После заливки этого средства необходимо проехать пару сотен километров в щадящем режиме, то есть не нагружать двигатель, не раскручивать его до высоких оборотов.

После преодоления обозначенного километража необходимо просто поменять масло. Такой способ самый дешевый, однако, он не подразумевает очистку цилиндров, то есть раскоксовка будет иметь частичный эффект.

Для полной раскоксовки двигателя применяется «жесткий» метод. С помощью него мотор полностью очищается от нагара, но для проведения процедуры понадобится немало времени и навыков. Вначале нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. После этого, удалить свечи зажигания и выставить поршни в среднее положение, проворачивая коленчатый вал. Затем, в цилиндры двигателя, через отверстие, куда вкручиваются свечи, заливаем специальное средство для раскоксовки. Закручиваем свечи и оставляем на определенный период двигатель в таком состоянии. Как правило, может потребоваться от одного часа до 1 суток для того, чтобы состав начал действовать.

После этого, снова выкручиваем свечи, вставляем тряпочку в отверстие, чтобы не разбрызгивалась жидкость, и вращаем коленчатый вал. Ставим свечи на место, запускаем двигатель и даем ему проработать около часа на холостых оборотах. Затем, нужно поменять масло и масляный фильтр. Таким способом пользовались еще наши деды, предпочитая делать все своими руками. И, стоит отметить, возможно, благодаря этому многие автомобили советского производства до сиих пор ездят по российским дорогам.

Надеемся, что нам удалось объяснить вам, как проводится раскоксовка двигателя. В отличие от капитального ремонта, раскоксовка не требует больших затрат и вмешательств в техническую часть двигателя. Поэтому, если с вашим мотором начались какие-то проблемы, не спешите вкладываться в капитальный ремонт, ведь есть метод раскоксовки, который тоже весьма эффективный в устранении многих проблем, возникших с двигателем.

Раскоксовка двигателя своими руками - пошаговая инструкция + Видео

Существует большое количество различных мероприятий по техническому обслуживанию автомобилей. Особое место среди них занимает раскоксовка двигателя. Это особая процедура, суть которой заключается в очистке поршней и маслосъемных колец и от черного масляного нагара. Раскоксовка производится весной или осенью, то есть, перед началом нового сезона. Постараемся разобраться, для чего она производится, как ее выполнять и какие для этого есть средства?

Откуда появляется нагар в цилиндрах двигателя?

Самая главная причина появления нагара на поршнях – это применение топлива низкого качества. Лишние примеси, используемые при изготовлении топлива, остаются на кольцах в виде углеродистого остатка. Помимо колец, страдают также и клапана, которые покрываются слоем нагара или попросту прогорают, что нарушает герметизацию камеры сгорания.

Кроме того, использование некачественного масла, или его долгое содержание в двигателе без движения тоже может привести к образованию нагара. Из-за него кольца залегают и если не провести очистку, то есть риск вернуть двигатель к жизни только с помощью соответствующего ремонта.

Печальным последствием такого нагара может стать упадок компрессии, снижение мощности двигателя и проблемы с пуском. В конечном итоге, потребление масла возрастает наравне с расходом топлива, и поршневая группа выходит из строя.

Методы раскоксовки двигателя

В настоящий момент, применяется много способов раскоксовки. Многие из них известны еще с давних времен, а некоторые пришли к нам достаточно недавно. Условно их можно разделить на две категории – это мягкие методы и жесткие.

К первой категории относят жидкости, которая предоставляет современная химия. Специальные вещества могут добавляться как в топливо автомобиля, так и смешиваться с моторным маслом. В любом, из перечисленных случаев, очистка двигателя производится при движении автомобиля. При этом, запрещено давать большую нагрузку на двигатель, в течение всего срока очистки. Как правило, очистка производится на протяжении определенного пробега и после прохождения, масло меняется, а двигатель подлежит промывке специальным веществом.

При всей своей простоте, данный способ не позволяет в полной мере очистить весь двигатель от нагара и имеет лишь временный срок действия. Вместо этого, рекомендуется сразу производить жесткую очистку, которой пользовались еще на старых двигателях.

Для того, чтобы промыть двигатель полностью и избавить от нагара не только цилиндры но и клапана, можно воспользоваться смесью керосина и ацетона. Последовательность действий указана ниже.

Инструкция по раскоксовке + Видео

1. Автомобиль необходимо поставить в гараже, но по возможности, лучше установить его во дворе на улице. Сразу будьте готовы к тому, что его нельзя будет перемещать в течение двух суток.

2. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите. Специальным ключом проверните коленчатый вал до тех пор, пока все поршни не окажутся в среднем положении. Для контроля можно использовать метки на корпусе блока цилиндров и шкиве коленвала. В крайнем случае, выверните свечи и с помощью чистой проволоки определите положение поршней.

3. Приготовьте смесь в соотношении 1:1 ацетона и керосина. Объем смеси напрямую зависит от рабочего объема двигателя. Например, для стандартного «Жигулевского» мотора на каждый цилиндр должно приходиться по 50 миллилитров смеси. Выкрутите свечи зажигания и залейте смесь в цилиндры.

4. Проверните коленчатый вал на 2-3 оборота и подождите 5 минут. После этого, повторите данную процедуру еще несколько раз. Это необходимо для того, чтобы смесь равномерно распределилась по всему двигателю. Не допускайте выливание смеси из цилиндров. На время поворота можно заткнуть свечные отверстия.

В случае, если у вас нет возможности поворачивать коленчатый вал специальным ключом, можно пойти на хитрость. Поставьте рычаг коробки переключения передач на последнюю передачу и с помощью домкрата поднимите одно из ведущих колес. Поворачивая колесо руками, вы сможете легко провернуть и коленчатый вал, который будет вращаться с достаточной скоростью. Если колесо дается туго, приложите больше усилий, так как поворот такого механизма требует определенных физических данных.

5. После этого, свечные отверстия можно открыть, а автомобиль необходимо оставить на 10-12 часов без движения. Неплохо, если он находится в гараже. За это время, приготовленная смесь растворит нагар и унесет его вниз на дно поддона двигателя.

6. По истечению данного времени, можно приступать к завершающему этапу очистки двигателя. Выкрутите пробку поддона и слейте все, что попало на дно. Не лишним будет и демонтаж поддона для внутренней ручной прочистки. Чтобы это сделать, откройте болты, которые предназначены для его крепления. После очистки, не забудьте установить новую прокладку поддона и проведите сборку в обратной последовательности.

7. Залейте промывочное масло для двигателя, действие которого продолжается на протяжении 5 минут. Перед этим не забудьте закрутить сливную пробку в поддон. Свечные отверстия оставьте открытыми и прокрутите стартером двигатель, примерно, 5-10 секунд. Из цилиндров за это время выйдет все, что не смогло сойти на дно поддона. Затем, установите свечи и бронепровода и запустите двигатель.

Теперь раскрываются все плюсы дворового проведения ремонта, так как из выхлопной трубы пойдет дым сильной токсичности. Не пугайтесь, это нормальное явление и связано оно с очисткой двигателя от остатков керосина. Пока происходит промывка двигателя, запрещено давать ему какую-либо нагрузку. Вся работа должна производиться строго на холостом ходу.

8. После того, как двигатель будет промыть, дайте ему немного остыть. Откройте пробку сливного отверстия поддона и слейте промывочную жидкость. Закрутите сливную пробку и залейте новое масло. Повторите запуск двигателя. Если дым исчез и мотор работает нормально, то раскоксовка двигателя прошла успешно. Однако, если черный дым продолжает выходить из выхлопной трубы, рекомендуется еще раз поменять масло в двигателе.

На этом раскоксовка двигателя завершена. Как видите, она не трудная и не доставит особых хлопот автовладельцу. В этом деле необходимо соблюдать только правильную последовательность действий и аккуратность и тогда все пройдет качественно

vipwash.ru

Опыт раскоксовки двигателя. | АВТОКОНТРАКТ

03.1428

Обновлены наличие цены на контрактные агрегаты

06.1324

На сайте выложено уникальное видео падения метеорита в озеро Чебаркуль.

Премьерный показ уникального видео падения метеорита в озеро Чебаркуль.

04.1309

Устройство АКПП

На сайте выложены схемы внутреннего устройства АКПП Toyota

03.1309

Выложен новый прайс на двигатели автомобилей европейского производства

03.1303

Обновлен лист цен

Обновлен прайс-лист 04.03.2013

В поиске форума маздоводов на авто.ру, выяснил, что по кольцам бывает две дороги: раскоксовка и замена. Замена колец, это почти капиталка мотора. Даже если ничего больше менять не потребуется, то они сами стоят около 130$, плюс работа у Пети около 230$. Но, как правило, если уж разобрали мотор, то сразу желательно поменять и поршни, и вкладыши, и прокладки и всё такое прочее. В общем, замена колец выливается в траты от 400$, до 1000$. Сумма очень приличная!Для людей, не собирающихся ездить на таком моторе до конца дней, есть выход проще. Купить масло по дешевле и доливать его всё время.* 400$ это 12800р.* 1 литр масла ESSO 10W40 стоит 130р.* 12800 / 130 = 98 литров. (учитывая такой объём, можно купить оптом, по ещё более низкой цене!)* У меня расход гигантский (бывает и гораздо меньше), 1,7литра = 1000км.* 98л. / 1,7л. = 57650км.* При среднегодовом пробеге в 20тыс.км, за 400$ можно доливать масла целых 3 года!То есть, если вы собираетесь продавать машину через год-два, то выгоднее ничего не делать с мотором. Но в любом случае у вас есть шанс попробовать изменить ситуацию путём раскоксовки.

Раскоксовка, довольно простое мероприятие, которое можно проделать самостоятельно. Почти все, кто делал, рекомендуют специальное средство от известной фирмы Winns. В наших магазинах эта жидкость стоит от 150 до 200р. Многие рекомендуют померить компрессию до и после раскоксовки. Эти показания могут говорить о степени полученного эффекта. Компрессометр штука полезная в хозяйстве. Учитывая, что весь инструмент у нас с братом на двоих и на две машины, я решил купить прибор по приличней. Потратив несколько дней на поиски специального компрессометра, который вкручивается в глубокие свечные колодцы и так и не найдя такового, я плюнул на это дело. Зато в этих поисках я нашёл Отечественную раскоксовку ЛАВР, стоимостью 100р. По инструкции применения она ни чем не отличалась от Winns, зато в комплекте шёл шприц с удлинительной трубочкой (потом я оценил его по достоинству). Сам я не очень хорошо отношусь к продуктам Отечественной авто химии, но в данном случае, от жидкости требуется только размочить и смыть масляный нагар с поршней. Задача вроде элементарная. Ну, пусть наша жидкость сделает это чуть хуже фирменной, но стоит она в два раза дешевле. И если хоть какой то эффект будет, раскоксую потом фирменным Winns"ом.

В общем, проделал я эту операцию. Очень помог шприц с трубкой. Во первых, можно точно разделить жидкость на 4 цилиндра. Во вторых, трубка позволяет загонять жидкость прямо в цилиндр, не попадая в свечной колодец. По истечению времени, перед удалением остатков жидкости из цилиндров, надо обязательно закрыть колодцы тряпкой и покрутить мотор на 3-4 оборота коленвала! Тряпку потом лучше выбросить, чтоб она случайно не попала на окрашенные поверхности.

Запускать мотор при минусе, после раскоксовки тяжело! Пришлось покрутить, с большими перерывами. Стал следить за выхлопом и проверять уровень масла каждый день. Эффект оказался более чем я ожидал! После запуска, мотор дымит всего 1-2 минуту. Уровень масла падает очень медленно. Если раньше было приблизительно 1000гр на 600км, то сейчас около 400гр на 1000км. Помогла, значит раскоксовка!

Внезапно пришли морозы под -30 градусов. Естественно, на масле 10W40 не заведешься. Ездить мне надо каждый день, а прогнозы не утешительные. Такую погоду обещают на неделю, а потом не известно! Что делать? Зима только началась, и ждать что будет дальше нельзя. Я решил опять поменять масло. К тому же после раскоксовки, для усиления эффекта, рекомендуют менять масло. А я на нём проехал после этого уже 600 км.

Из поиска на авто.ру вывел самое популярное масло маздоводов, TEXACO, формулу 5W40, синтетика. Опять взял промывку, новый фильтр, купил ЛАВРушку, проделал всё заново и не торопясь, в тёплом боксе. Машина завелась с "пол тычка". Съездил, погонял по району, прогрел мотор, и принялся за промывку. Первая промывка теперь сливалась без сгустков и в конце даже чуть-чуть просвечивала. Вторая выливалась почти прозрачная, с тёмным окрасом.

С тех пор проехал около 400км. Уровень масла почти стабилизировался. Уходит примерно 300гр. На 1000км. По утрам дымит всего 30-50 сек. Двигатель работает явно ровней, тише, и лучше тянет.

Резюме. Для старых моторов, с пробегом за 200 тысяч, раскоксовка может быть очень эффективна и полезна. А капиталку сделать никогда не поздно!

Если абстрагироваться от вопроса целесообразности данной операции для конкретного двигателя, то сама процедура, в том виде в котром я ее выполнял, состоит в следующем. Приготавливается около поллитра смеси в равных пропорциях ацетона и керосина. После чего через свечные отверстия заливается в цилиндры. При этом на дизеле очень важно, чтобы коленвал стоял в таком положении, когда все поршня находятся где-то "посередине" своего пути и ни один не стоит в ВМТ, иначе туда практически ничего не войдет. После этого на бензиновом двигателе я делал пару оборотов стартером, при этом излишки жидкости выливались через свечное отверстие, но на дизеле это делать не следует, т.к. из цилиндров уйдет практически всё. Далее закрываем отверстия, наживляя свечи, и оставляем на сутки. Здесь необходимо сделать некое отступление. Для того, чтобы растворить нагар, препятствующий свободному перемещению колец в канавках, достаточно небольшого (несколько мл.) количества нашей смеси. Зачем же лить в цилиндр по 100-150 мл? Ответ очень прост - чтобы обеспечить продолжителность контакта смеси с кольцами, ведь с одной стороны, "отмачивание" процесс не быстрый, а с другой стороны наша смесь - очень текучая и с первых же мгновений после заливки начинает уходить через кольца в картер. Через сутки (а иногда и раньше, все зависит от двигателя) как правило над поршнем уже ничего нет. Тем не менее по возвращении надо выкрутить свечи и сделать пару оборотов стартером, чтобы выгнать остатки смеси и продуть цилиндры для обеспечения нормальной заводки. А вот дальше - вопрос, единства в ответе на который не было и нет. Что делать с маслом? В него попала наша смесь, с одной стороны разжижившая масло, а с другой неизвестно как с маслом реагирующая. Опыт показывает, что ничего страшного, ни оди двигатель после этого еще не стуканул. Тем более, что ацетон, не смешиваясь с маслом, распределяется слоем поверх последнего, и очень быстро испаряется при прогреве двигателя, в то время как маслозаборник забирает масло снизу, и при достаточном уровне и работе двигателя на холостых оборотах ацетон в него попасть не может. Достаточно 10 минут работы прогретого двигателя, чтобы исчез даже запах ацетона в картерных газах (проверялось, правда, летом). Керосин же, как правило маслу вредит несильно (на дизеле тем более, в масло постоянно попадает некоторое количество соляры). Но я все же думаю, что эту операцию лучше приурочить к смене масла (если вообще ее следует проводить). Показателем к этой акции может быть снижение компрессии, последовавшее после использования низкокачественного масла или смешивания несовместимых масел на фоне отсутствия значительного износа цилиндро-поршневой группы. Если же возраст двигателя весьма "преклонен", скорее всего такое "отмачивание" ничего не даст и ему необходимо серьезное "лечение" иного рода. Впорочем, это уже совсем другая тема...

Вернуться в "Личный опыт"

===============================

Наши посетители:

неактивные точки - прошлые визиты.

активные точки - сейчас на сайте.

=============================

Наши цены

=============================

avto74.com

23 вопроса о раскоксовывании двигателя. Что значит раскоксовка двигателя