|
|
Как у всякого транспорта, у велосипеда должен быть тормоз (более предпочтительным для многих являются дисковые), отвечающий за остановку в нужный момент. При этом, они по возможности должны иметь небольшие размеры и вес. Кроме этого, нельзя забывать, что необходима регулировка дисковых тормозов на велосипеде в такой же мере, как ободных и других, чтобы не появился при торможении скрип. { ArticleToC: enabled=yes } Тормоза на велосипедах отличаются от автомобильных тем, что являются открытыми, поэтому на скрип владелец чаще обращает внимание. При появлении скрипа на дисковых тормозах, нужно устранить его причину, которая может привести к поломке. Велосипеды с одной скоростью (детские, складные, городские) оснащаются задним тормозом втулочным. Если планируются поездки по грязи, воде, снегу, желательно иметь дисковые, которые бывают дисковыми гидравлическими и дисковыми механическими. У первых движение передается на тормозной механизм тросиком, у дисковой гидравлики его обеспечивает гидравлическая система. Система дисковых тормозов состоит из: Размеры ротора дисковой системы следующие: 140 мм, 160,180, 185, 200 и 220. При этом, чем больше диаметр, тем эффективнее торможение. В то же время, диск большого размера ставится не на каждый велосипед: Ручка в механических дисковых тормозах намного проще, чем на дисковой гидравлике, в корпусе которой стоит управляющий поршень. Помимо ручки, гидравлические тормоза включают гидролинию и калипер. Гидравлика велосипеда бывает закрытой или с расширительным бачком, нуным для того, чтобы доливать масло. Он закреплен на ручке. Видео: Установка дисковых гидравлических тормозов Дисковые, по сравнению с ободными, предпочтительнее, поскольку имеют: Если же сравнивать дисковые механические и гидравлические системы, первенство отдать стоит гидравлическим. Объясняется это тем, что используемый в механических тросик, тем более несмазанный, во время езды трется о рубашку. В отличие от него, жидкость в гидролинии перемещается, не испытывая сопротивления, поэтому тормозить легко, даже нажав одним пальцем. К тому же, сжимаются тормозные колодки с большей силой, а затем, быстрее отпускаются. Причина скрипа в дисковой системе могут скрываться в колодках. Причем, чем тверже материал, из которого они изготовлены, тем сильнее скрип. Чтобы не допускать до этого, необходима регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде, содержание роторов в чистоте. Если на нем имеются царапины, скрип становится сильнее. Повышается он и когда ротор изготовлен из мягкой стали. Скрип дисковых тормозов на велосипеде при торможении возникает, если стоят наиболее жесткие металлизированные колодки. Особенно скрипят дисковые тормоза на велосипеде при мощном торможении в сырую погоду из-за большой прижимной силы. Их поэтому рекомендуют использовать тем, кто занимается горным туризмом и ездит по пересеченной местности. Износостойкая и отличающаяся продолжительным сроком эксплуатации дисковая система, схватывается «намертво», что очень важно. Но, от этого быстро выходит из строя ротор, поскольку поверхность по структуре напоминает абразив. Неправильное положение колодок и дисков — другая причина появления скрипа дисковых тормозов на велосипеде. Что делать, чтобы его устранить в этом случае? Ответ прост устранить перекос. Владельцам велосипедов с дисковыми тормозами хорошо знакома проблема, когда появляется скрип, даже свист и ли визг, когда приходится тормозить. На новом байке причиной этих неприятностей могут быть не притертые колодки. Посторонний шум может пропасть, когда абразивный слой с колодок осядет на роторе. Даже, купив новый велосипед, рекомендуется протереть все элементы тормозной системы, после чего произвести притирку. Чтобы устранить скрип в дисковых тормозах на велосипедах «со стажем» необходимо: Чтобы избавиться от писка, нужно запастись: Прежде всего, нужно выкрутить блокирующую шпильку и извлечь колодки. После этого, от колеса необходимо открутить ротор (диск) для очистки салфеткой, смоченной жидкостью. Далее его обязательно шлифуют, пользуясь наждачной бумагой. Диск кладут на ровную поверхность и равномерно удаляют верхний слой, совершая круговые движения. Устраняя ямки, важно не сделать новых. Когда добиваются ровной поверхности, ее протирают чистой салфеткой с нанесенной на нее жидкостью для чистки тормозов. Таким же образом поступают с колодками. Очистив, отшлифовав и вытерев и насухо, приступают к сборке. Надев перчатки, чтобы не покрыть жиром поверхность ротора, его устанавливают на колесо, на место ставят колодки, закрепив их шпилькой и поводят притирку тормозов, для чего разгоняются до 20-30 км/ч и нажимают с усилием на ручку тормоза. Ее продолжают удерживать, пока велосипед не остановится. Повторяют это до 15 раз. Важно: проводить притирку желательно на грунтовом покрытии, которое сохранит шины. Следуя описанной инструкции, избавляются от скрипа дисковых тормозов. Установка двух тормозов переднего и заднего на велосипеде подразумевает, что этого достаточно для безопасности велосипедиста. В действительности суждение верно, когда скорость велосипеда небольшая. Но, детали тормоза, как и остальные, изнашиваются, в результате при торможении слышен скрип. Чтобы выявить его причину, следует осмотреть рабочий элемент. Важно и то, какой материал использовался для изготовления колодок. Если это прочный нержавеющий материал, то скрип может возникать из-за влаги, попавшей на колодки. Колодки из органика скрипу подвержены меньше, поскольку с функциями своими справляются лучше. Но, из-за перегрева они быстрее изнашиваются. Видео: Как избавиться от скрипа тормозов? motocarrello.ru Как и в случае с механическими тормозами, дисковая гидравлика со временем теряет эффективность — тогда нужна настройка системы. Как осуществляется регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде? Механизм действия такой же, как у систем с тросом. Дисковая гидравлика состоит из следующих частей: Суть работы механизма заключается в передаче усилия с тормозной ручки на колесо, только передача импульса происходит не по металлическому тросу, как у механики, а через жидкость. Она не сжимается, как сталь, поэтому является более надежным и долговечным средством. Еще лучшими характеристиками обладает минеральное масло. На основных деталях тормозной системы имеются следующие точки настройки гидравлических тормозов на велосипеде: Совет! Гидравлику не нужно проверять и регулировать перед каждой поездкой, как V-brake — настройка требуется только в том случае, если колодки трутся об ротор во время движения. Перед тем, начнется регулировка гидравлических тормозов на велосипеде, следует сделать следующее: Регулировка для любого вида велосипеда состоит из двух частей: балансировка и прокачка тормозов. Для настройки механизмов понадобится стандартный инструмент, а для работы с гидролинией — набор для прокачки гидравлических тормозов велосипеда, включающий в себя тормозную жидкость, шприц для ее заливки, шланг и специальные ключи. Настройка осуществляется следующим образом: Гидролиния прокачивается, если колодки стоят ровно, но тормоза иногда срабатывают самостоятельно — это означает, что в гидравлическую систему попал воздух. Если специального набора нет, можно воспользоваться подручными аналогичными средствами. Найдя, чем прокачать дисковые гидравлические тормоза велосипеда, нужно сделать следующее: Важно! При необходимости процедуру нужно повторить несколько раз — до тех пор, пока при нажатии на ручку в емкости с жидкостью не перестанут появляться пузырьки воздуха. Установка нового тормоза производится следующим образом: Таким образом, несмотря на сложность дисковых тормозов по сравнению с V-brake, в случае проблем с ними не обязательно обращаться в мастерскую, так как отрегулировать гидравлические дисковые тормоза на велосипеде можно своими руками. Главное — соблюсти точность расположения колодок и диска, чтобы торможение было эффективным. Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже. veloprofy.com СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ: Велосипедные тормоза - это, без сомнения, одни из самых важных составляющих велосипеда. И очень важно перед каждой поездкой проверять, чтобы тормоза были чистыми и в хорошем состоянии. А для этого, конечно, стоит отрегулировать их должным образом. Со временем и после многочисленных километров, пройденных на велосипеде, дисковые тормоза начинают терять былую эффективность и это приводит к тому, что тормоза перестают реагировать столь молниеносно, а это, в свою очередь, приводит к тому, что становится тяжело контролировать велосипед.Дисковые тормоза используют кронциркуль, закрепленный к вилке спереди, каркасу сзади и на роторы (диски), установленные на ступицах колес. Когда вы сжимаете рычаг для тормоза, тормозные подушечки внутри кронциркуля сжимают диск, который останавливает колесо Почти все современные горные велосипеды оборудованы тормозными дисками, и все больше и больше шоссейные и городские велосипеды имеют свои отличия в плане дисковых тормозов. Примечание: для того, чтобы поддерживать тормозную систему в хорошем состоянии, нужно быть уверенным, что все детали велосипедных тормозов установлены правильно и находятся в рабочем состоянии. Проверяйте тормоза перед каждой поездкой. Убедитесь, что все составляющие тормозов правильно установлены и находятся в хорошем рабочем состоянии Также, помимо собственных проверок тормозов, перед тем, как куда-то поехать на велосипеде, стоит обратиться к опытному механику для того, чтобы он проверил тормоза и нашел проблемы, которые вы не cможете найти или починить в силу неопытности (проверки раз в 6 месяцев вполне достаточно для не профессионального велосипедиста), если вы каетесь профессионально или просто очень часто, то стоит делать такие проверки чаще одного раза за 6 месяцев Тормоза включают тормозные суппорты и тормозные колодки. Эти сборки могут быть неправильно установлены или выскочить из правильного положения вследствие агрессивной езды, несчастных случаев или аварий. Чтобы убедиться, что с ними все в порядке, следует проверить все составные части, которые должны свободно двигаться и находиться в правильном положении, а также быть уверенным, что все винты плотно затянуты. Чтобы проверить положение тормозных агрегатов, нужно осмотреть передние и задние суппорты и убедиться, что диски центрируются между тормозными колодками. Каждая панель должна быть в полном контакте с ротором при наложении тормоза. У многих возникает проблема с тем, что одна сторона тормозной системы соприкасается с колесом до того, как это сделает другая сторона, что приводит к ухудшению торможения и шума. Устранить эту проблему можно, ослабив болты и осторожно переместить суппорт в правильное положение. Некоторые суппорты требуют, чтобы вы добавили или удалили регулировочные шайбы для центровки суппорта над колесом. Также, убедитесь, что болты на роторе и суппорте сидят плотно. Свободные части могут вибрировать и вызывать шум при торможении. Дисковые тормоза имеют колодки, которые постепенно изнашиваются, в связи с нормальным использованием. Это может привести к замедлению реакции тормоза, а также потребовать больше усилий для того, чтобы тормоз сработал. Посмотрите, изношены ли колодки. Чтобы проверить колодки, можно снять колесо и посмотреть в пространство, где вращается ротор. Если колодки стали гладкими, нужно снять их с суппортов и слегка потереть об наждачную бумагу, лежащую на ровной поверхности. Если же колодки меньше 3 мм толщиной, включая металлический держатель, то их нужно заменить.Стук дискового тормоза часто является следствием того, что колодка загрязнена. Дисковые тормозные колодки могут загрязниться даже от малейшего попадания масла, включая масло кожи, поэтому стоит минимизировать контакт поверхности тормозной системы с вашей кожей. Если же вы используете сенсорные колодки, то их можно очистить с помощью спирта или продукта специально предназначенного для чистки дисковых тормозных колодок. Далее следует слегка обработать колодку наждачной бумагой. Осмотрите, не засорены ли тормозные диски грязью или мусором. Убедитесь, что диски прочные и не трутся об тормозные колодки. Если диски грязные, протрите их спиртом и после этого слегка пройдитесь наждачной бумагой. Пока осматриваете диски, проверьте, что все болты, которые прикрепляют диск к колесу, плотно затянуты. Если болты будут не затянуты, будет звук и вибрация при торможении. Тормозные рычаги могут стать грязными с течением времени. Они также могут выйти из правильного положение на руле. Если у вас гидравлические дисковые тормоза, то ищите признаки утечки тормозной жидкости возле рычагов Тормозные рычаги находятся на руле и вы часто их используете, катаясь на велосипеде. Для того, чтобы проверить работают ли ваши тормоза, нужно просто сжать их. Когда рычаги полностью сжат, должно оставаться приблизительно 2,5 см пространства относительно рычагов и руля. Рычаги должны быть прочно прикреплены к рулю и не качаться (подергайте рычаги вверх вниз и в стороны), они должны двигаться плавно при сжатии без рывков. Примечание: что касается гидравлических дисковых тормозов, никогда не сжимайте рычаги тормоза, когда колесо снято с рамы и вилки, иначе саморегулирующиеся тормозные колодки могут зажаться так сильно, что будет потом проблемно разъединить их. Если вы обнаружили, что рычаги не реагируют, или не мгновенно задействуют тормозной диск, существует несколько шагов, которые стоит предпринять. Очистите и смажьте рычаги: если велосипед плохо тормозит, возможно, стоит прочистить или починить рычаги. Попробуйте смазать небольшим количеством масла рычаги в месте, где рычаг сгибается. Если у вас механические дисковые тормоза, стоит смазывать маслом тросы хотя бы каждые два месяца (или когда признаки ржавчины появляются на поверхности). Смазывать нужно путем нанесения небольшого количества масла на кабель, который находится рядом с главным и направляющим кабелем, будьте осторожнее - главное при этом не попасть маслом на тормозные колодки и диски. Продуйте тормоза: если у вас гидравлические тормоза и рычаги проваливаются, когда вы их сжимаете, возможно, в гидравлику попал воздух. Чтобы его удалить, нужно "продуть" тормоза. Продувание - процедура, которая очищает гидравлические шланги от пузырьков воздуха. Переставьте тормозные колодки: если у вас механические дисковые тормоза, то тормозные колодки не могут быть достаточно близко к колесам. Прежде чем переставить их, нужно убедиться, что колодки не слишком изношены. Если колодки в порядке, нужно поворачивать циферблаты расположенные на суппортах, чтобы довести колодки ближе к колесам. Правильное расстояние между диском и колодками зависит от стиля ваших тормозов, поэтому лучше проконсультироваться по поводу этой информации у производителя тормозов. Примечание: гидравлические дисковые тормоза имеют саморегулирующийся тормозные колодки, которые обеспечивают последовательную тягу рычага, поэтому у них нет регулировочных циферблатов на гидравлических суппортах. Если у вас гидравлические дисковые тормоза, стоит проверить все гидравлические шланги и фитинги на предмет утечек. Утечку иногда бывает трудно обнаружить. Однако, грязь, как правило, находится там, где расположены утечки - это один из признаков , чтобы найти утечку. Если вы найдете утечки , отнесите велосипед к механику. Механические дисковые тормоза используют кабели и кожухи, как обычные тормоза. Кабели могут могут сломаться, заржаветь или ослабиться с течением времени. Когда это происходит, тормоза начинают реагировать не молниеносно, когда вы нажимаете на тормозные рычаги. Также кожухи, которые защищают тормозные кабели, могут ломаться, ржаветь, закупориться или стереться со временем. velosmak.ru { ArticleToC: enabled=yes } Нужно определиться с их типом: дисковые, ободные или гидравлические и проверить их вхолостую. Регулировку тормозов на велосипеде проще производить, имея стойку, облегчающую обслуживание байка и ремонт. Если ее нет – не беда: подняв колесо (вначале переднее), его требуется раскрутить, затем нажав на ручку тормоза. При быстро останавливающемся колесе, говорить можно, что они исправны. Когда же, ручка уже касается руля, а торможения не происходит, следует регулировать трос. Закончив с проверкой переднего колеса, переходят к заднему. Для натяжения троса, на ручке тормозной есть фигурные болты, которые слегка подкручивают при необходимости незначительной регулировки. Если эта регулировка результата не дала, тросик вставляют в прорезь, находящуюся на ручке. На конце предусмотрен цилиндрик, благодаря которому он удерживается на ручке. Конец троса заметен, поскольку, по длине он превышает требующуюся. Определяют, где на байке его конец, и каким болтом удерживается тормоз. С помощью плоскогубцев трос ослабляют или подтягивают. Чтобы зажать трос, затягивают болт посильнее. Закончив с тросом, переходят к регулировке колодок. Порядок разрешается менять, т.е. вначале проверить колодки, затем, ручки. В ободных и дисковых различаются колодки и вращающиеся части. Эта система устанавливается на горных моделях, а регулировку осуществляют по аналогии с регулировкой иных ободных тормозов. Заключается отличие только в расположении винтов и болтов. Подход же одинаков, включая дисковые тормоза. Главное, соблюдать правила регулировки: Обод с колодкой расположены всегда параллельно. Расстояние меду ними не превышает 1 миллиметра, а между собой колодки симметричны. Видео: Настройка тормозов V-Brake Проводится регулировка в несколько этапов: В понятия «регулировка тормозов на велосипеде» входит проверка после регулировки. Проверяют это, поднимая поочередно заднее и переднее колеса, а затем, испытывая в «деле», поскольку случается и такое: в воздухе нормально тормозит колесо, но во время езды, еле срабатывает при надавливании на ручку. Видео: Регулировка и настройка дисковых тормозов на велосипеде Регулировка заключается в подтягивании троса. Но и замена колодок нужна, пока они не стерты полностью. Хотя стираются они медленнее, чем ободные. Гидравлические тормоза настраиваются в процессе износа колодок, самостоятельно. Но и их придется регулировать, для чего предусмотрены специальные вентили. Регулировка дисковых тормозов связана с натяжением тросика, который обеспечивает торможение. Как и в ободных, колодки здесь находиться от диска должны на одинаковом расстоянии — 0,2-0,4 миллиметра. Проверяют это после того, как правильно натянут трос. Изменить относительно диска их положение помогут специальные болты. При подкручивании визуально определяется перемещение колодки. Выставив указанное расстояние, проверяют, не цепляют ли они диск. Поскольку зазор мал, требуется быть внимательным. Обязательно проверяют их в условиях реальных. Убедиться в надежности можно, проехав по ровной трассе. Если регулировка тормозов на велосипеде прошла удачно, отправляться на байке можно в продолжительное путешествие. С ситуацией, когда, купив дорогостоящую вещь, вскоре ее выпускают с «новой фишкой», сталкивались все. С байками происходит это достаточно часто. Вроде катаешься на байке, все нравится, и вдруг встречаешь велосипед с дисковыми тормозами. Со старым железным другом расставаться не хочется, как нет желания расставаться с приличной суммой, поэтому возникает вопрос – можно ли установить их на имеющийся байк? Для крепления их, потребуется на колесе разместить тормозной диск, поэтому важно посмотреть, возможно ли, закрепить его на втулках колес имеющегося транспорта. Помимо него, потребуется установить суппорты на раму и вилку, для чего на них должна быть пара крепежных отверстий. В идеале, перед тем, как покупать такие тормоза, лучше проконсультироваться с менеджерами веломагазинов. Опытные мастера подскажут, даже (за отдельную плату) установят на имеющийся байк эти тормоза. Тормозные ручки нередко, как и тросики, уже проложены. Их оставляют, устанавливая механический дисковый тормоз. Главное, чтобы концы не были распущены. Если эта деталь не заменялась давно, внутри рубашек скопилась грязь, которая создает трение, поэтому лучше тросы и рубашки заменить новыми. motocarrello.ru Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде Новые велосипеды часто комплектуются тормозами ободного типа, или V- brakes, а на советские велосипеды всегда устанавливались единственно существующие тормоза клещевого типа. В настоящее время это связано с желанием удешевить конструкцию: ведь не секрет, что многие велосипедисты мечтают поменять тормоза на дисковые при первой возможности. Зачастую даже уже при выборе велосипеда в сумму закладывают расходы для смены тормозной системы. Ниже мы расскажем, как настроить дисковые тормоза на велосипеде вашей мечты. Так как принцип действия дисковых тормозов различный, то отрегулировать их по одной схеме нельзя. Тормозные дисковые механизмы бывают: Механические тормоза более дёшевы, тросики и оболочки (рубашки), в которых они находятся, достаточно надёжны, более доступны, чем гидравлические линии. Также немаловажно, что ремонт механического тормоза в случае погнутого диска провести легко своими силами. К недостаткам механики можно отнести то, что при каждом случае, когда вы снимаете колесо с велосипеда, нужно вновь регулировать тормозной механизм, следить за отзывчивостью, проводить регулярную смазку тросиков с рубашками смазкой средней тягучести. Основным достоинством, безусловно, является более лёгкое и комфортное торможение вследствие «мягкости» давления столба жидкости, «чувство» ручки и контроль над усилием. Гидравлика выносливее при длительном тормозном пути, так как меньше склонна к перегреву. Также регулировкаэтих тормозов может производиться гораздо реже механических. Существенным недостатком тормозных систем на жидкостной тяге является повреждение (прорыв) гидролинии, когда без сервиса не обойтись. Регулировать механические тормоза нужно тогда, когда диск «шоркает», трётся о колодку, либо когда торможение стало слабым. 1. Начинаем с тормозной рукоятки: выжимаем её до отказа. Если она достаёт до пальцев, то начинаем ограничивать её свободный ход: ослабляем контргайку машинки и выворачиваем регулятор, затем затягиваем контргайку и проверяем ход рукоятки. Если требуется слишком сильно выкрутить винт, то вначале ослабляем затяжку тросика. Для этого выворачиваем винт маятника калипера, и, после того, как вы вытянете трос, вновь его заворачиваете. 2. Оцениваем зазор между диском и колодками – лучше на просвет и на светлом фоне, чтобы чётко было видно. На иллюстрации справа ясно видно, что сама тормозная машинка стоит кривовато, и для регулировки ослабляем винты, крепящие тормоз к вилке или адаптеру. 3. После этого ослабляем винты, чтобы тормоз свободно двигался. 4. После того, как калипер стал подвижным, нужно вновь, как в самом начале, «выжать» тормозную ручку и зафиксировать её в таком состоянии, примотав к грипсе полоской ткани или резинкой. После этого машинка получает правильное центрирование относительно диска.5. Только теперь затягиваем винты крепления тормозной машинки к адаптеру, или вилке. Действуем строго поочерёдно, вворачивая винты поровну, на 25% оборота. После этого отпускаем ручку. После этих мероприятий получаем идеально равномерное взаимное положение диска и колодок, без перекосов. Настройка закончена! Поводом для настройки, как всегда, является сопротивление движению колеса, а так же посторонние звуки, например, поскрипывание и шорохи. Не забудьте о простой проверке: вывешенное и раскрученное колесо быстро останавливается в случае задевания колодок за тормозной диск. В заключение скажем, что какие бы вы не выбрали тормоза, следует всегда быть в них уверенными. И только тогда, когда все ваши приказы велосипед будет выполнять безупречно, вы получите настоящее удовольствие. http://velofans.ru legkoe-delo.ru После установки ротора на втулку и колеса на место, затягиваем болтами (эксцентриком) ось. Так как механика более чувствительна к смещению оси колеса, я рекомендую затягивать эксцентрик, непосредственно сидя на байке или прижимая вилку велосипеда, чтобы после дропчика не появился звук трения ротора о колодку. Прикручиваем крепко переходник (использование фиксатора резьбы приветствуется), прикручиваем к нему калипер (машинку), но шестигранники не затягиваем (калипер должен «плавать»). Неподвижную колодку выдвигаем на пол оборота винта, который регулирует её положение. ! У Хаесов перед тем как крутить регулировочный болт, надо вывернуть блокирующий шестигранник, а по окончании настройки всего тормоза закрутить его обратно. ! Слегка прижимаем пальцем калипер со стороны неподвижной (внутренней колодки), так чтобы плоскость внутренней колодки точно совпала с плоскостью ротора. Аккуратно поочерёдно прикручиваем болты крепления калипера. Плоскость колодки не должна сместится относительно плоскости ротора! Операцию, описанную в данном абзаце, лучше проводить с полностью отсоединенными рубашкой и тросиком. Затянув оба шестигранника, отворачиваем запасённые пол оборота регулировочного болта, крутим колесо и проверяем взаиморасположение ротора и колодки на просвет или по звуку. Если ротор не трёт то можно немножко придвинуть колодку рег.болтом и наоборот, если трёт отодвинуть, посредством этих проверок регулировочным болтом выбираем положение статичной колодки ближайшее к ротору, но без чирканья о ротор. Крутим рычаг (к которому тросик прикручивается), тем самым, прижимая подвижную колодку, при этом ротор должен слегка смещаться к статичной колодке, но ни в коем случае не перекручиваться, как показано на рисунке (пусть утрированно, но ясно). Устанавливаем рубашку и тросик на место в рычаге так, чтобы внешняя колодка была прижата, и слегка притягиваем болтиком, плавно нажимаем на ручку до момента в который тормоз должен начинать схватывать, таким образом, трос проскользнет в креплении рычага, и у вас будет меньше мороки с регулировками. Затягиваем крепление троса, вращаем колесо, если колодка трёт, придётся немного закрутить регулировку на ручке, или наоборот выкрутить при слишком большом ходе. Рекомендую настраивать тормоз так, чтоб регулировка на ручке была минимально выкручена, лучше перезакрепить тросик в рычаге калипера, это сохранит резьбу ручки от повреждений. Если необходимый ход ручки не настроить, из-за того что ротор постоянно трёт, а точнее чиркает, значит, он погнут и придётся ровнять. Кстати у Авидов и Тектро есть полезная фича именуемая регулировка натяга возвратной пружины. При ухоженных рубашках и тросах, ослабляя натяг (выкручиванием шестигранника) можно получить ощущение тормоза близкое к дешевой гидравлике, или наоборот, закрутив при загаженных или не очень грамотно проложенных рубашках, тем самым заставить ручку возвращаться в исходное положение. Самое «занятное» настраивать тормоза с креплением по международному стандарту (Hope Mono M4, Hope Mono 6ti, Magura Loise, Gustav…). Необходимо после закрепления колеса, отцентровать калипер относительно ротора, подбирая и устанавливая между крепами рамы и калипера шайбы из ко ;екта, которые имеют различные раз%> ;ичной толщины. Загвоздка в том, что че < си%>ьнее затягиваешь, тем лучше взаимора с%>ложение шайб и => калипер окажется ближе к раме, Поэтому путём подбора толщины и количества шайб с точностью до долей миллиметра, нужно перепробовать множество комбинаций, посоветовать можно только, проявить терпение при использовании метода проб и ошибок. Но у большинства производителей установка проходит проще — после установки ротора на втулку и колеса на место затягиваем болтами (эксцентриком) ось. Прикручиваем крепко переходник (использование фиксатора резьбы приветствуется). Прикручиваем калипер (машинку) но шестигранники не затягиваем (калипер должен «плавать»). Зажимаем тормозную ручку, проверяем, одинаково ли выдвигаются колодки при нажатии на ручку. После зажатия ротора колодками, калипер должен встать по месту, но лучше ему помочь, подёргав (попытавшись крутить) колесо вперёд-назад. Когда калипер встанет по месту, плавно, попеременно то верхний то нижний болт, затягиваем крепление калипера, если болты были слишком ослаблены, то ручку можно плавно отпустить и снова резкозажать. Тормозные колодки притянутого калипера нужно подвести к ротору на рабочее расстояние, делается это так: резко (почти ударами) нажимать на ручку тормоза 20-30 раз. Отпускаем ручку, крутим колесо… , если ротор трется, смотрим на просвет, к какой колодке он прикасается, расслабляем крепление калипера и чуть-чуть сдвигаем его в сторону трущей колодки, при этом плоскость колодки должна оставаться параллельной плоскости ротора. Подтягиваем слегка крепление, проверяем на просвет, принеобходимости повторяем процедуру. Если ротор трёт по обеим колодкам их можно развести, выкрутив немного регулировочный шестигранник в тормозной ручке, при этом тормоза станут хватать позже, если вам нужен наоборот меньший ход ручки, то шестигранничек надо вкрутить, возможно, потребуется выровнять ротор. После того как всё настроено, ещё раз протягиваем все болты и проверяем работу: при нажатии на ручку ротор не должен смещаться и перекашиваться. Ровняем ротор: Смотрим на просвет (лучше подложить белый лист), край ротора касающийся колодки, отгибаем разводным ключом в противоположную сторону. Важно! Ключ должен быть абсолютно чистым — лучше свеже обезжиренным! Отгибать нужно помаленьку сам ротор а не скручивать только тормозную поверхность, каждый раз проверяя результат на просвет, ибо чрезмерное усилие сделает только хуже легко гнущемуся ротору! Необходимо точно определять сектор, который загнут в одну сторону! С механикой можно поступить проще: находясь в тихом помещении, отводим полностью одну из колодок и довольно точно определяем сектор ротора загнутый в сторону прижатой колодки, который выравниваем ключом, тоже повторяем с другой колодкой, потом отводим эту и подводим к ротору другую колодку и опять ровняем. Согнутые секторы более 25 градусов можно ровнять руками, но они должны быть идеально чистыми, без пота и тем более жира. Если поршни выдвигаются не равномерно: значит боковая поверхность одного из них (того, который «тормозит») засорилась. Нужно снять колесо, вынуть колодки. Жесткой, чистой пластиной с отверстиями под крепёжные штырьки колодок отвести не засорённый поршень и, удерживая его в задвинутом положении, нажимать на тормозную ручку, пока слегка не выдвинется загрязнённый поршень, боковую поверхность которого надо протереть начисто, после чего капнуть на неё минерального масла ( неагрессивного к резине). Задвинуть оба поршня и стереть излишки масла, лучше тряпочкой смоченной бензином или обезжиривающим средством. Если поршни не возвращаются обратно: Возможно, надо проделать вышеописанные операции с обоими поршнями, или забита грязью тормозная ручка, которую придётся разбирать и чистить, также стоит проверить, нет ли подтёков из гидролинии или из мастерцилиндра, собственно причины излечимы заменой либо линии либо резинок-поршеньков мастерцилиндра. Если ручка стала проваливаться это явный признак наличия воздушных пузырьков в гидролинии или еёпрокачкой, второе заменой линии и прокачкой. Если тормоза потеряли мощность непонятно отчего: 1. проверить остались ли колодки; 2. полностью обезжирить колодки и ротор, с помощью растворителя, бензина, спирта или спец. средства, если это не спасло, придётся прокалить колодки (внимание! они должны быть металлическими). Для этого вынимаем их из калипера; вытягиваемпружинку. Задвигаем статическую колодку, или разводим колодки гидравлики, и смещая к центру вынимаем по очереди обе колодки через прорезь под диск. Раскаляем электрическую плитку или сковородку на газу, и подвешиваем обе колодки близко к раскалённой поверхности на стальной проволоке, жарим в таком положении минут 10-15 пока дым с них не выйдет (если было масло или прочая гадость). Выключаем плитку (газ) и даём колодкам спокойно остыть (в воду не кидать, иначе придётся снова притирать тормоза). Протираем на всякий случай ещё разок ротор и колодки (они должны быстро и полностью высыхать «мокрое не высыхающее» пятно — это невыжаренное масло). Ставим всё по местам и настраиваем. velolife.by Тонкие прокладочные шайбы Вихляющийся ротор легко распознать. Раскрутите колесо и посмотрите на ротор сверху. Найдите место, которое нужно выровнять. Покупной инструмент для выпрямления ротора представляет из себя ни что иное, как стальную плиту со щелью, в которую вставляется диск. Обычным разводным ключом можно сделать то же самое. Зажмите ключом примерно середину изогнутого места ротора, которое нужно выровнять, и аккуратно отогните ротор в нужном направлении. Если необходимо, передвиньте ключ и повторите операцию. Для выправления небольшого по площади изгиба, используйте деревянный брусок (направьте его на место изгиба и постучите по бруску молотком, легко и аккуратно). Решить пора ли менять колодки или нет очень просто. Некоторые производители колодок делают метку, как, например, небольшая выпуклость на колодках Magura справа на фотографии. Слева другая колодка. Ее нужно заменять чуть раньше, чем она достигнет толщины возвращающем пружины. Осмотрите тормозные поверхности колодок. Частично изношенные колодки иногда можно немного улучшить, промыв их (см. шаг 4). Глянцевая поверхность колодок будет твердой и блестящей, на поверхности ротора будут круговые канавки. Зачистите поверхность колодок наждачной бумагой или напильником. Проверяйте состояние колодок каждый месяц, чтобы избежать повреждения ротора. Тормозные колодки, обычно, снимаются снизу, причем для этого нужно снимать колесо, чтобы вытащить ротор. Для гидравлических тормозов, вставьте отвертку или монтажную лопатку между старыми колодками, затем раздвиньте их, пока они не упрутся в калипер. Колодки механических дисковых тормозов, часто удерживаются магнитами. В калипер Shimano колодки устанавливаются сверху. Утконосами вытащите раздвоенную чеку, либо если там резьбовая шпилька, выкрутите ее торцевым ключем на 3 или 4мм. Колодки вытаскиваются вместе с раздвигающей пружиной. Очистите налипшую грязь с калипера, прежде чем вставлять новые колодки и, в идеале, установите новую пружину. Тормозная жидкость и чистящие средства достаточно агрессивные, поэтому вам нужно защитить руки и избегать попадания этих жидкостей на окрашенные места. Мы пришли к выводу, что очиститель дисковых тормозов Muc-Off является наиболее эффективным для уменьшения шума и улучшения эксплуатационных характеристик. Слишком шершавый ротор с грубой поверхностью нужно сначала сделать более полированным с помощью наждачной бумаги средней зернистости. Обильно полейте тормоза чистящим средством (как показано на картинке) и дайте высохнуть. Теперь проверьте работу тормозов и повторите промывку, если это необходимо. Люди заботящиеся об экологии, могут воспользоваться экологической жидкостью для промывки с водой, затем промыть чистой водой. Часто причиной мягкости тормозов является неровное расположение калипера, в результате чего, колодки подходят к ротору под углом. В результате при торможении на рукоятке вы ощущаете упругость стального ротора, в который уперлась одна колодка. Очень важно, чтобы колодки были идеально параллельны, когда они зажимают ротор. На некоторых креплениях отверстия сделаны чуть большего размера, что позволяет делать боковые регулировки положения калипера. Нужно лишь ослабить болт, чтобы слегка подвинуть калипер. Может потребоваться проделать несколько попыток, т.к. при затягивании болта, калипер немного сдвинется. Другой вариант настройки — использование регулировочных шайб, которые доступны в изобилии. Открутите болты и установите шайбы. Если у вас механические дисковые тормоза, проверьте легкость возвращения движения ручки и рычага на калипере. Если они не возвращаются назад после нажатия как надо или вы чувствуете сопротивление при нажатии, то вам нужно заменить трос и, возможно, рубашку троса. Смажьте место крепления троса жидким маслом, вместо густой смазки и закрепите трос (обычно используется торцевой ключ на 5мм) на рычаге калипера в наиболее раскрытом положении, как показано на картинке. Это оптимальный угол для натяжения, с достаточным запасом хода рычага. Когда заканчивается ход рычага и угол натяжения троса меняется, вы получаете уменьшение мощности торможения. На фотографии хорошо видно старое место зажима троса в виде дефекта, такое неправильное закрепление рычага калипера ограничивает его ход и мощность торможения. Большинство систем позволяют настроить момент схватывания колодок. На механических тормозах одна или обе колодки могут быть закручены внутрь калипера с помощью либо болта с насечкой на головке, либо с головкой под торцевой ключ. Подведите колодки к ротору максимально близко. Если понадобиться, покрутите подстроечный барабан на тросе против часовой стрелки, чтобы сильнее ослабить трос и подвинуть колодки как можно ближе к ротору. На калиперах с подгонкой только одной колодки подвиньте весь калипер целиком максимально близко к ротору той стороной, где находится рычаг, затем подвиньте к ротору противоположную колодку с помощью винта регулировки. На гидравлических тормозах (без автоматической подстройки положения колодок) поверните подстроечный винт, который обычно находится внутри рычага в точке вращения, на несколько оборотов внутрь. Также может быть подстроечный винт на рычаге, покрутите его руками. Для дальнейших настроек, смотрите шаг 10. В гидравлических тормозах используются два вида жидкости: либо минеральное масло, либо тормозная жидкость DOT. Это обычно маркируется на крышке расширительного бачка. Не используйте неподходящую жидкость — уплотнители будут нарушены и начнут течь. Компинии Shimano и Magura используют минеральное масло; Hayes, Hope и Avid используют Dot 4 или 5.1. Зафиксируйте положение руля, привязав ремнем переднее колесо к нижней трубе рамы. Найдите ручки с расширительным бачком, снимите крышки и проверьте уровень жидкости. Если он совсем низкий, это может указывать на серьезные неприятности, т.к. где-то существует нарушение герметизации и воздух попадает в тормозную систему. Заполните тормозную систему жидкостью перед прокачкой. Сделайте простую систему для слива тормозной жидкости из подходящей бутылки и топливного или вакуумного шланга, который можно приобрести в магазине авто запчастей. Когда воздух попадает в гидравлическую тормозную систему, это приводит к мягкому нажиму рукоятки тормоза вплоть до руля. Этот шаг применим в основном к тормозам Shimano, Hope и Tektro, в которых есть обычный расширительный бачок и стандартный наконечник для прокачки как на картинке. Оденьте защитные перчатки. Натяните сливной шланг на сливной ниппель и зафиксируйте его стяжкой. Установите бутылку ниже сливного отверстия. Отвинтите все настройки момента схватывания колодками ротора, затем нажмите ручку тормоза четыре-пять раз и остановитесь, оставив ручку нажатой. Откройте клапан сливного отверстия с помощью небольшого рожкового ключа (6 или 7 мм) и наблюдайте за пузырьками в жидкости, которая потечет в трубку. Закрутите клапан, отпустите ручку. Повторите эту операцию 5-10 раз, расширительный бачок на руле всегда должен быть заполнен. Продолжайте, пока после открывания клапана в жидкости не перестанут появляться пузыри и рукоятка при нажатии не станет жесткой. При снятом колесе убедитесь, что тормозные колодки полностью раздвинуты. Установите колесо и установите калипер, чтобы ротор был ровно по центру, как написано в шаге 5. Нажмите ручку тормоза пару раз. Поршни должны сдвигаться и затем раздвигаться, оставаясь на равном расстоянии от ротора. Если это не так, сделайте следующее: потяните диск так, чтобы он был ближе к колодке, которая приближалась к нему наиболее близко, заблокировав ее перемещение. Свободной рукой нажмите ручку тормоза пару раз, таким образом колодка, которая была дальше переместится ближе к ротору от своей изначальной точки. Отпустите диск и нажмите на тормоз пару раз и снова посмотрите на движение колодок. Если они остались несимметричны, повторите операцию. bike-crimea.comРегулировкой дисковых тормозов на велосипеде можно устранить скрип. Регулировка дисковых тормозов велосипеда
Регулировка дисковых тормозов на велосипеде при скрипе
Как устроены дисковые тормоза велосипеда?
Особенности дисковой тормозной системы
Какие тормоза эффективнее?
Дисковые тормоза
Как устранить скрип?
Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде: как и чем прокачать
Устройство гидравлических дисковых тормозов
Как отрегулировать?
Замена
Видео
Регулировка дисковых тормозов на велосипеде
Как часто нужно проверять тормоза?
Как установить и настроить тормозной механизм?
Как проверить, правильно ли установлена тормозная система?
Как починить тормозную систему?
Как проверить и почистить тормозные колодки?
Тормозные диски (роторы)
Тормозные рычаги
Как проверить тормозные рычаги?
Как починить тормозные рычаги?
Тормозные кабели
Настройка дискового тормоза, переднего и заднего переключателя велосипеда - видео
Настройка тормозов на велосипеде
Настройка тормозов
Регулировка колодок
Регулировка различных тормозных систем
Регулировка ободных тормозов на brake
Регулировка тормозной системы V-Brake
Как отрегулировать дисковые тормоза
Как установить дисковые тормоза
Регулировка и настройка дисковых тормозов на велосипеде
Достоинства и недостатки механических тормозов
Достоинства и недостатки гидравлических тормозов?
Регулировка дисковых тормозов механического типа
Настройка гидравлического дискового тормоза
Настройка дисковых тормозов - veloLife.by
Настройка дисковых тормозов с механиким приводом
Настройка дисковых тормозов с гидравлическим приводом
Устранение смежных неполадок
» Очистка и регулировка дисковых тормозов
18.10.2012 Очистка и регулировка дисковых тормозов
Прежде чем мы начнем, вот несколько полезных советов:
Необходимые инструменты.
Выпрямите ротор
Проверьте степень износа колодок
Установите новые колодки, если это необходимо
Промойте, чтобы не скрипело
Отрегулируйте положение калипера
Отрегулируйте ручку тормоза и натяжение троса
Отрегулируйте колодки
Долейте жидкости в тормозную систему
Прокачайте тормоза
Выровняйте положение колодок, чтобы избавиться от трения одной из них о ротор
Схожие записи
← Назад Вперед →